Как вырастить золотистую смородину в саду

Смородина давно и прочно «прописалась» на дачных участках. Одни выращивают несколько кустиков, а кто-то высаживает целые плантации. Ягоды красных, черных и белых линий известны всем. Но есть еще один вид, который набирает популярность.

Рассмотрим, чем выделяется смородина золотистая, вникнем в описание сорта и посмотрим фото этого куста.

• Описание вида
• Как правильно купить саженцы
• Правила посадки
  • Оптимальные сроки
  • Выбор места
  • Пошаговый процесс посадки
• Грамотный уход — залог богатого урожая
  • Полив, прополка и рыхление
  • Внесение удобрений
  • Мульчирование
  • Обрезка
  • Перекопка междурядий
  • Обработка от вредителей и болезней
• Полезные свойства

Описание вида

Природным ареалом являются западные районы США, юго-запад Канады и север Мексики. В РФ выращивается по всей европейской части, в дальневосточных регионах и на Кавказе.

Это довольно высокий (до 2-2,3 м) кустарник с округлой кроной, прямыми ветвями и мощными длинными корнями, которые могут доходить до 1,5 м. Листья — трехлопастные, до 5 см в длину, глянцево-зеленого цвета. Осенью окраска меняется на оранжевую, бордовую, красную или желто-лимонную. То же может происходить и в августе (если куст не отплодоносил). С виду они похожи на крыжовниковые отростки, да и мельче привычных для смородины, поэтому растение нередко принимают за гибрид. Между тем это отдельный вид.

В самом конце мая начинается период цветения, который длится 2-3 недели. В это время на коротких кистях видны мелкие золотистые цветки, источающие приятный душистый аромат. Июль — время плодоношения. Можно собирать небольшие ягоды. Эти «шарики» размером в 4-8 мм отличаются по расцветке: чаще всего они насыщенно желтые, хотя коричневые и темные плоды тоже не редкость. На вкус они сладкие, с отчетливой кислинкой. Хвостик обычно не отрывается.
Плодоносит на 3-й год после высадки, а пик продуктивности приходится на 5-7-й годы (при тщательном уходе неплохой сбор получают и на 8-й год). С куста в зависимости от сорта снимают 4-8 кг ягод.

Такая смородина выгодно отличается от других видов своей неприхотливостью — у нее высокая стойкость к засухе.

Как правильно купить саженцы

Перед покупкой стоит помнить о признаках, которые указывают на здоровый саженец. Вот они:

• Нормальные корни. У кустика должно быть 3-5 основных корней по 15-20 см в длину. Если их кора пожелтела — ничего страшного. Главное — наличие развитых мочковатых корешков.

• Двух побегов надземной части длиной в 30-40 см будет достаточно, чтобы куст принялся. Могут предложить и растение с одним побегом, такой вариант тоже реален — корни «вытащат» его.
• Состояние растения. Надломы, порезы, болтающиеся на «корке» веточки исключаются. Нужен целый куст.
• Обратите внимание на место продажи. Если молодые кустики весь день простояли на жаре, есть риск того, что они просто засохнут.

При перевозке кончики побегов и корней могут немного повредиться — их придется аккуратно подрезать до здорового места. Чтобы по дороге на дачу корневище не засохло, его обматывают мокрой тряпкой и сверху накрывают пакетом.

Правила посадки

Для опытного садовода высадка подобных кустов на участке не составит сложности. Хотя и для новичка это просто, если знать все нюансы такой работы.

Оптимальные сроки

Высаживать кусты можно как ранней весной, так и осенью. Единственное — время просчитывают так, чтобы исключить «попадание» неокрепшего растения на заморозки.


Весенний «сезон» посадки приходится на март, то есть до начала интенсивного сокодвижения. Тут важно «поймать» момент и успеть до того, как распустятся почки (конечно, с поправкой на погодные условия в регионе).

Многие стараются высадить смородину осенью, в первые две недели октября. За зиму почва утрамбуется, растение окрепнет и с наступлением тепла быстро пойдет в рост.

Выбор места

Годятся любые по составу грунты — от сухих прокисленных до влажных щелочных. Супесь или суглинок тоже подойдут. По грунтовым водам требование одно: расположение на большой глубине (1 метр и ниже). Более высокий уровень будет только вредить насаждениям.

Место должно быть хорошо освещено, если такой возможности нет — годится и полутень.


Участок подбирают ровный, часто на западной или юго-западной не подветренной стороне дачи.

Разместить куст можно и возле забора, отступив от ограждения примерно 1 метр.

Важна и подготовка почвы. Землю разравнивают, сорняки убирают и перекапывают на глубину штыка лопаты. За 2-3 недели грунт удобряют. На 1 кв. м равномерно вносят 6-8 кг компоста и 20-30 г калийного состава.

Пошаговый процесс посадки

Все готово для посадки, приступаем:

• выкапывается яма размером 50 х 60 см;
• в ямку закладывают перепревший навоз, добавив по стакану древесной золы и суперфосфата;

• затем она заливается водой;

• берут саженец и аккуратно помещают в лунку. Корневую шейку при этом углубляют на 6-7 см. Здесь имеется один нюанс — растение сперва заводят под углом (так будут лучше пускаться новые корни). Если сразу вставить саженец прямо, велика вероятность того, что новые стебли не появятся;
• остается присыпать землей, постепенно утрамбовывая почву носком в сторону ствола. Также проводится пошаговая заливка: к примеру, 3-летнему кусту хватит 3-4 ведра воды, тогда как молодому понадобится 5-7.

Схема посадки обозначена как 2,5 х 1,2 м. То есть пускать саженцы в одну траншею нежелательно, иначе они просто сцепятся корнями. Отметим, что лучшим посадочным материалом считаются кустики 2-3 лет с 3-4 мощными побегами и длинными мочковыми корнями (по 20-25 см). На их надземной части оставляют 5-6 почек, остальное удаляется секатором.

Грамотный уход — залог богатого урожая

Мы уже знаем, чем отличается смородина золотистая, как делается ее посадка, и теперь настало время рассмотреть, как производится уход за такими кустами.

Полив, прополка и рыхление

Частый полив не требуется, достаточно 3-5 подходов за период вегетации.

Воду заливают в круговые бороздки, стараясь не задеть листья. Норма для молодого куста составляет 10-20 литров. Более «возрастному» растению понадобится уже 30-35 л воды.


Для больших плантаций подходит метод дождевания — так поддерживается необходимая влажность, да и бегать с ведрами не нужно, достаточно отрегулировать напор.

До распускания почек (ранней весной) или после опадания листьев (в конце сентября) проводят умеренный полив, который закаляет кусты и направлен на повышение их урожайности в будущем.

Прополка делается по мере надобности: как только появились сорняки, их тут же удаляют.

А вот рыхление желательно проводить после каждой поливки. «Распушивая» землю, вы обеспечите доступ воздуха к корням. Затягивать не стоит, иначе земля возьмется коркой и начнет трескаться.

Внесение удобрений

Выносливый вид не требует частых подкормок.


Заложенного в ямку перегноя хватит как минимум на 2 года. Начиная с третьего года, весной кусты подкармливают: в прикорневые борозды закладывают смешанный с комплексной «минералкой» птичий помет или навоз.

Осенью под куст можно заложить 4-4,5 кг компоста или перегноя. При этом добавляют смесь сернокислого калия и суперфосфата (по 20 г). Их заменяют золой, которой берут полстакана. Сильные минеральные составы или «химия» в качестве удобрений не используется.

Мульчирование

Засыпать слой мульчи можно после каждого полива, так сохраняют влагу. В качестве покрытия для смородины используют:

• торф;
• сухую траву;
• компост;

• навоз. Перепрелый навоз раскладывают так, чтобы он не касался веток.

При осенней перекопке мульчу просто заделывают в грунт. Чтобы «утеплить» кусты на зиму, лучше брать торф. А вот в соломе или слое травы могут завестись вредители, которые зимуют в таком «укрытии».

Пленка тоже подойдет для зимовки, но ее придется класть на заготовленные дужки и часто поправлять — она не должна прилегать к грунту. Если зимой дача посещается нечасто, от подобного материала лучше отказаться.

Обрезка

Смородина вида золотистая радует глаз садовода, но и ей нужна своевременная обрезка.

Скажем сразу — в первый год она не проводится. Начиная со 2-го года после высадки эта процедура делается ежегодно поздней осенью. Для закрепления результата можно провести ее дополнительно весной (пока не распустились почки). На второй год оставляют 3-5 самых мощных молодых побегов. Со временем они станут скелетными. Слабые, затененные и мешающие отростки удаляются. Летом молодые ветки немного укорачивают, прищипнув две верхние почки. Это важно для формирования куста: увеличиваются плодушки на старых ветках и ускоряется рост новых побегов.

На третий-четвертый год все повторяется. Особое внимание уделяется уборке лишних веток посередине куста. На отводках, пущенных на 2-3-летних ветках, оставляют не более четырех почек. Куст считается сформировавшимся.

5-6-й годы роста — это время первой «молодильной» обрезки. Самые старые ветки вырезаются как можно ниже. Параллельно с этим убирают сухие, больные, лишние или сломанные ветви.


Общая схема ежегодной обрезки cводится к таким правилам:

• на прошлогодних побегах убирают верхушки;
• на ветках 2, 3 и 4 лет сокращают разветвления, оставляя там 2-3 почки;
• из молодых побегов оставляют самые перспективные;
• лучшим временем для прищипки будет середина июля;
• сухие ветви убираются сразу же, независимо от времени их появления.

Перекопка междурядий

Важную роль играет осенняя перекопка. Для тяжелых и плотных грунтов она обязательна, тогда как на более легких грунтах будет достаточно усиленного рыхления.

Возле кроны копают на глубину до 6 см, чтобы не повредить корневища. За пределами кроны можно брать глубину 10-15 см.

Эта простая, но эффективная мера закаляет кусты, улучшает приток воздуха к корням и защищает растения от вредителей, которые часто зимуют в верхних слоях почвы.

Обработка от вредителей и болезней

Вид довольно устойчив к болезням и атакам вредителей, поэтому на первый план выходит профилактика.

Профилактическую обработку делают еще до весенней обрезки. Пока соки не пришли в движение, используют «горячий» метод. Все просто: воду греют до 80 градусов, а затем ею поливают кусты, используя лейку с рассекателем. 10-литрового ведра хватит на 2 взрослых куста. До того как распустились почки, кусты опрыскивают раствором «Карбофоса» или «Нитрофена» 2%-ным. Когда кусты пойдут в рост, можно обработать «Фундазолом» — периодическая профилактика пойдет на пользу. Для полноты эффекта используют бордоскую жидкость слабой концентрации (до 2%).

После осенней обрезки сами кусты и почва под ними плотно опрыскиваются растворами коллоидной серы (1%) или «Карбофоса» (2%).

Если проводить такие мероприятия своевременно, то риск болезни значительно снижается.


С вредителями сложнее. Они могут перейти на смородину от уже пораженных культур или с соседнего участка. Особенно допекают садоводам различные клещи.

Обычный паутинный клещ выдает себя побелевшими или бурыми листьями, которые прекращают рост и засыхают. Чтобы удалить такого вредителя во время роста почек или сразу после цветения, используют «Карбофос» 50%-ный (на 10 л воды берут 20-30 г). Эффективен и самодельный чесночно-луковый «микс», которому дали настояться сутки.

Почковый клещ раздувает почки на листьях, которые темнеют и постепенно начинают отмирать. Появиться он может в любой момент, и методы борьбы с ним разные. К примеру, во время выбрасывания кисти в ход идет коллоидная сера (на 10 л — 75 г суспензии). После цветения ее концентрацию уменьшают до 1%. В этот же период годится «Тедион» (0,4%) или «Эфирсульфонат» (0,5%).

На коре часто располагается щитовка. От нее избавляются, опрыскивая кусты нитрофеновой пастой в виде 2%-ного раствора (250 г на 10 л). Это эффективно весной, на спящих почках. Позже применяют «Карбофос» 50% (по 20-30 г на ведро).


Пилильщик не переносит раствора «Хлорофоса» (0,2-0,3%).

Скрытная стеклянница погибнет, если после цветения использовать «Актару» 0,1% или разбавлять в воде таблетки вроде «Искры». Народный метод — горчичный настой с добавлением пижмы, помидорной ботвы и чистотела.

Личинки галлицы уничтожаются тем же «Карбофосом» (30 г/10 л). На тот же объем можно взять и 20 г «Трихлорметафоса». Сложность в том, что таких паразитов стало больше — к листовым личинкам добавились еще и побеговые. Отличить их можно по розовому или оранжевому окрасу. Удаляются они теми же составами, но через пару недель после сбора ягод требуется повторная обработка.

Полезные свойства

Смородина, в том числе и золотистая, имеет свои полезные свойства. Ее плоды содержат больше витамина А, чем любой другой ягодник. Каротина тоже немало — даже больше, чем в абрикосах. Микроэлементы вроде пектина и антоциана отлично подходят для укрепления иммунитета. Содержатся в золотистых ягодах и закрепляющие вещества, что полезно для людей с нарушениями функций ЖКТ.

Под стать и содержащиеся в ней кислоты — аскорбиновая, лимонная, янтарная, яблочная и ряд других делают смородину отличным дополнением к чаепитию.

Ягоды можно употреблять сразу, пускать на варенья и джемы, а также замораживать. Годятся они и как ингредиент вин или наливок.

Правда, есть один момент, который стоит учесть любителям разных чайных настоев. Дело в том, что почки, листья и цветки (особенно молодые) содержат синильную кислоту, и на заварку, а также для настоя их брать нельзя.

Узнав все о разведении золотистой смородины, многие захотят посадить несколько кустиков на участке. Надеемся, что они будут радовать своих владельцев. Хороших вам урожаев!